「如果你下半生只能吃一種料理，你會選什麼？」
「肉燥飯。」
常常在想為什麼這總是我的預設回答，這答案的確是映照了肉燥飯身為台灣常民美食的形象，但吃過了這麼多碗好吃的肉燥飯，卻很少真的有隔天想再吃一碗的衝動，我不禁去懷疑，我的回答真的不是只是一種身為台灣人的驕傲嗎？
我覺得不是。雖然不是任何肉燥飯我都能天天吃，但可以多年與我保持如此涓涓細流的關係的，是一種我只於高雄見過的肉燥飯。
「完美肥瘦七三比例的平衡，醬透接近焦色的塊狀精髓，皮肥肉瘦肉不可分割的三位一體」，這些都是我認同並且深植於台灣人潛意識的肉燥飯標準，那吃完後一臉沾得唇油齒亮是很經典的台灣幸福圖像，但那繾綣纏綿只限偶一為之，夜夜笙歌就不免令人精疲力盡。
以張愛玲的話來說，如果傳統經典的肉燥飯是一朵冶豔的紅玫瑰，那我在高雄的就是可伴人餘生的白，以下我簡稱為白肉燥。
這個紅白的類比，其實連顏色上都通。先不論優劣，它的顏色非黑褐或紅艷，更接近琥珀甚至有些灰白，原因來自不含任何焦糖色素的手工醬油；肉燥更是打破常規，肥瘦分離，毫無章法地散落在飯上，要端上檯面可能都還那麼有點太過直率，但進入口中後，會重置你的第一印象：肉燥的美味不見得得堅守形體上的疆界，美味是可以大方流動和蔓延的。
在滷汁的部分，它少了點撲鼻香，沒垂涎的甜，減醬油的鹹，卻謹守恰好的原則，將舞台留給小菜，對，沒錯，白肉燥的特色就是小菜，但可千萬別誤會，不是只要有販售便當菜的店就屬於白肉燥，白肉燥的每道小菜為的是和肉燥飯達到極致的組合：這些小菜單吃都稍嫌清淡、質地偏軟，但如奠基於肉燥飯之上，融入飯燥交織的暖流，就可輕巧地爬入脾胃，滋養食客的身心。
註：白肉燥濫觴於自錦田路上的郭家肉燥飯，從員工體系開枝成自強路和文信路上的錦田肉燥飯，和同樣位於錦田路上的錦田肉燥飯，這幾間使用醬油全是同一間，是歷史已經近八十年的高雄在地的協美手工醬油。
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我還是很愛正規正統的肉燥飯，它是一種潛伏體內的慾望，趁著繁忙生活的裂隙竄出，但白肉燥卻是一種生活的況味，流淌於血管中的漿水，是成長於高雄，黏附於靈魂上的記憶。
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在四間白肉燥內，這兩間內我很難擇一，如果是中午就吃郭家，晚上就會去自強路。
郭家的五官較立體端正，自強路飯燥整合得較完整，歡迎自行體會。
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高雄最好吃肉燥飯，沒有之一，每塊肥肉都鮮嫩欲滴，滷汁情慾瀰漫，是一碗相當情色的肉燥飯。
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如果要挑間高雄米其林的，那非老店柏弘莫屬，橋頭黃家也好吃，前金濃墨重彩，美學上我不苟同，弘記可吃可不吃。
教科書型的肉燥飯，充滿膠滑感，肥肉非入口即化型，立體還會回彈，醬汁有甜香，米尤其講究。
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私心推薦，鄰里型肉燥飯，簡單地敦親睦鄰，如是觀光客不用大老遠跑過來。雖為全肥配置，但為附近高醫客群調整成較清淡的口味，是那種不會多想的週週到訪。
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好吃：
橋仔頭黃家肉燥飯總店、北海魚丸店、三味巧台灣小吃崇德店
不錯：
弘記肉燥飯舖、南豐魯肉飯、文信錦田路肉燥飯、VASO弘肉燥飯舖、前金肉燥飯
可吃：
錦田路肉燥飯（錦田路上）、雙陳肉燥飯、囍 肉燥飯、魯十二、和美小吃、林天生肉燥飯、阿得肉燥飯、林家魯肉飯
不行：
三輪懷舊肉燥飯、饗珍食堂深海魚湯、良佳豬腳
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